[转帖]寮国双城记 琅勃拉邦与永珍

五色糯米饭

	寮国双城记 湄公河淌过 琅勃拉邦与永珍 文／摄影 石决明 (2009-11-08) http://travel.zaobao.com/pages5/sea091108.shtml 寮国境内80%土地为山地和高原，是印支半岛上唯一没有海岸线的国家，湄公河于是承载了经济与交通上的重任。世界文化遗产——寮国古都琅勃拉邦，与首都永珍都屹立河畔。 　　乘游轮顺流而下，弯曲的湄公河岸线，每到拐弯处，都让人有新的期待。 　　一、湄公河： 流淌着生活 　　湄公河，发源自中国青海，流经缅甸、泰国，纵贯寮国，之后通过柬埔寨，由越南出海。 　　寮国境内80%土地为山地和高原，有“印支屋脊”之称，是印支半岛上唯一没有海岸线的国家，湄公河于是承载了经济与交通上的重任。寮国古都琅勃拉邦与首都永珍（万象）也都屹立河畔。 　　湄公河河水缓缓的流，不太湍急。 我乘游轮，顺流而下。两岸展现着热带亚热带树木，翠绿、茂盛。两岸的山，重重叠叠，说不上几重，不时雾带环绕，不时开诚布公。 　　弯曲的河岸线，每到拐弯处，都让人有新的期待。拐弯之后，是豁然开阔？还是别有洞天？ 　　船，徐徐而过。船上，吹风，看风光，也看岸上坐着无所事事的人。而岸上的人，也许也一样，坐在沙滩上，看船，也遥望船上的异乡人。 　　湄公河河水，说不上清澈，翻滚着浑浊的黄泥。可是，哪怕再浑浊，夕阳下，人们总是沐浴着余辉，泡在水中。小孩子的赤裸，显现的是一种率性纯真。男人光着膀子，黝黑。劳动，而不是健身房锻炼出来的、结实的肌肉上，跳动着一种个性上的沉毅。而少女们水中的嬉笑，身子娴熟地利用水作为屏障，或提起裙角涉水，或在水中换下筒裙，或蹲下搓洗衣物，没有做作、刻意、避忌，一切都是那么恬淡自然。是她们的青春，为湄公河编织了几许妩媚、几许温情、几许浪漫。 永珍凯旋门：前进路上的驿站。 　　甲板踱步，我感受湄公河流淌着生活的平凡与真实。 　　二、倾听建筑诉说 一段段前尘旧事 　　几天的漂浮，游轮终于靠岸。 　　船，停泊在古都琅勃拉邦，联合国文教组织1995年确定的世界文化遗产。 　　寮国，六百年前已经把佛教定为国教，林立的寺庙，意义已经远不在于宗教膜拜。 　　琅勃拉邦建筑，多是木质结构，寿命有限。一般上规模不大。屋顶有一到三层壁凹，屋脊细尖如箭，两翼下垂几乎贴近地面，皇家寺院香通寺是一个典型代表。 　　首都永珍的建筑风格，稍微有些不同。屋顶高尖厚，大部分为长方形，建筑的底层高出地面，正门入口有龙蛟把守，玉佛寺是一个典型代表。这样的变化，除了是地域性审美上趣味，我们其实也可以读到18世纪末暹罗入侵永珍留下的印记。 　　印支国家之间的关系，有如弟兄一样。弟兄，有时情同手足，同仇敌忾。有时也会斗嘴倾轧，同室操戈。 　　永珍建筑中泰式的屋顶与台阶，可以是友善的姿态。而寮国玉佛寺的玉佛，“人去楼空”，迁居曼谷，则是1779年泰寮战争留下的遗憾。 　　参观庙宇，多数人喜欢礼佛，向佛诉说自己的心愿。而我，却更喜欢在感性的抒发中抽离，跨过门槛之际，门扉前驻足，浏览壁画、浮雕，倾听建筑诉说一段段前尘旧事。门扉上墙壁上的故事，未必与佛教有关，有时候，也不过就是日出而作日落而息的酸甜苦辣。可是这一辑辑的绘画、浮雕，就是趣味、就是文化、就是历史。 施与受：都是生命的祝福。 　　每一残檐破瓦，都有故事。 　　每一扇“吱吱呀呀”的门扉，都开启着文明。 　　三、晨曦中 托钵道上的从容 　　1975年以前的寮国，寺院除了是宗教场所，也是学校，寺院里头的和尚是理所当然的老师。学生在寺院里头学习语文、数学，也学习做人道理。许多原本住在穷乡僻壤想通过学问改变命运的孩子，成了寄宿在寺院中的小和尚。 　　佛教教化下的印支国家，每个男子在成年以前也会短期出家，从几个星期至几年不等。宗教与庶民生活扣得很紧，塑造着民族个性。 　　1975年之后，寮国沿用了俄罗斯系统，大力开办学校，普及教育，从此基本教育不一定需要在寺院中完成。1986年，寮国政府进一步改革，让教育与社会经济发展的需求挂钩。 　　佛化的生活形态，时至今日，是否浓烈，一如旅游宣传？ 　　琅勃拉邦，我起了个大早，赶到寺院前，沿途买了小饭盒，里头盛着糯米饭。我学着布施者席地而跪，毕恭毕敬的等候和尚完成早课，列队走出寺院…… 　　六点前后，和尚鱼贯而出。我开启了饭盒，用手捏起饭团，每一个钵送上一小球，遵循吩咐，避免与和尚有肢体接触。没一会儿功夫，饭团分完了…… 　　完成任务的我，抓紧空档环顾四周，布施的其实多是不同团队的旅客，和尚比旅客的总数还多。心中不禁纳闷，本地人怎么没来？ 　　我冒昧地问导游：“如果没有旅客，和尚不是没饭吃了吗？” 门扉浮雕：慈爱之门。 　　导游白了我一眼，回答：“寺院的和尚可不是靠旅客布施吃饭的。本地人经常都会送米入寺院。” 　　我知道自己有点口不择言，不敢再多话…… 　　几天之后，来到永珍。清晨五点多，没敢惊动导游，我独自外出。 　　天，淅淅沥沥地飘着细雨。 　　和尚一手撑着伞，一手托着钵，也是六点，走出寺院门口，列队，然后绕着寺院悠悠而行。橙色袈裟，飘逸。长长的队伍，给城市的街道滚上别致的花边。 　　这次，我没有参与布施活动，只是牢牢地抱着相机，紧紧地跟在和尚背后，然而又不敢跟得太近，以免叨扰，破坏肃穆的氛围。 　　走了一程，转进小巷，见到远远的十字路口，几个当地人虔诚的跪着，手上的饭盒捧得高过头部。和尚慢慢的把钵递过去，盛了饭团，拉回腰间，离开，等着下一个十字路口。授受之间，宁静、肃穆、从容、自在、自然。布施多寡，都挑不起情绪反应。 　　又走了一程，来到第二个十字路口，我凑向前，布施者身旁护驾的狗，不断扑向我，不断的吠，是担心我分薄了和尚的饭团？还是嫌弃我的世俗气息？ 　　尽管如此，托钵的和尚，步履依旧，没给我过多的注视。布施者，神情一样和蔼、专一…… 　　雨的巷口，前头，还是雨。 寮国寺院泰式风格：屋顶高尖厚，大部分为长方形，建筑的底层高出地面，正门入口有蛟龙把守。 　　和尚赤足，一步步的走，不管前头的路是泥泞，还是柏油路。 　　也只有赤足，才能体会走过的每一步。 　　沧海桑田 历史注脚 　　七世纪至十四世纪，属目前柬埔寨领土内的真腊国与吴哥王朝领地。 　　1353年，寮国人在山城琅勃拉邦（Luang Prabang）建立澜沧王国，步向历史上最鼎盛的时期。 　　1363年，定小乘佛教为国教。 　　1563年，迁都永珍（万象，Vientiane），希望平原地带有利于经济发展。 　　1563年，缅甸入侵，1575年澜沧王国成为缅甸附属国。 　　1592年，寮国人赶走缅甸军，收复琅勃拉邦。 　　1637年，澜沧王国在太阳王苏里亚旺萨的征战下恢复了国家统一。 　　1694年，苏里亚旺萨去世，由于没有指定继承人，引发内乱，形成三国鼎立的局面，分为万象国，琅勃拉邦国和占巴塞国。 　　1779年，暹罗入侵万象国。琅勃拉邦寻求法国支持，结果引狼入室，1893年，寮国沦为法国殖民地。 　　1941－45年，二战期间被日本占领。 　　1945年，日本投降，寮国宣布独立，但是不为法国承认。 　　1954年，日内瓦协议之后，法国开始撤军，美国势力乘虚而入，挑起了长达20年的内战。1964年，美军甚至炮轰与越南接壤的省份川圹。 　　1974年，寮国各方签署了巴黎协议，实现停火。 　　1975年，前苏联与越南的影响下，寮国废除了君主制。 　　1979年，中越交恶，寮国也因而停止与中国的贸易交往。 　　1986年，开始了改革开放，融入现代国际秩序。 　　1995年，联合国文教组织确定琅拉邦为世界文化遗产。 　　1997年，加入亚细安（ASEAN）。 琅勃拉邦传统寺院：屋顶有壁凹，屋脊细尖如箭，两翼下垂几乎贴近地面。 　　后记：宠辱不惊的脚步 迈过历史高低潮 　　晨曦，透过雨，把城市点亮，刹那间。 　　念起，与晨曦一样快…… 　　――永珍塔銮，据传旧塔建于公元前三世纪，塔下埋了佛骨舍利与头发。然而，1353年，寮国人建都琅勃拉邦后，为了避免盖过古都琅勃拉邦的光芒，塔銮保持低调，不再贴上金箔。1563年，寮国迁都永珍之后，才得以重修。1991年，寮国国徽上原有的红星斧头和镰刀为塔銮取代。目前，钱币也印上了塔銮的图画。 　　历史转折，由不得个人意志。闪亮与否，塔銮固守本位，宠辱不惊。 　　塔銮象征意义不在宗教，更是民族个性。 　　――参观万荣溶洞时，听到这样的议论：云南九乡溶洞更加壮观。 　　心中嘀咕：何必比较？为什么就不把握当下，享受空灵？趁着这里还没有多余的、五光十色的照明，没有牵强附会、局限想象力的引述，没有闹嚷嚷口沫纷飞，自以为是的人潮。 　　――永珍凯旋门，模仿巴黎凯旋门的意图，显而易见。巴黎凯旋门坐镇圆心，周围放射性13道马路，运转乾坤。而永珍凯旋门更像是前进路上的一个驿站，人们路过，稍歇，瞻仰，缓口气，马上还得赶路。 　　国家发展的情势，很多时候受制于置身的大环境，其中有多少因素可以自己把握？ 　　寮国，21世纪的路上，以自己的速度前进。 　　而我，只是断章取义的探了个班。 《联合早报》

maniachhz

	看了。

毛毛虫

好好瑟

	中国人去那里都是不安全的。。。拿中国的护照也是最脸红的。哈哈~~